В японских двигателях обыкновенно применяется масло для широкого интервала температур окружающего воздуха, чаще всего всесезонное, к примеру SAE 10W-40. На упаковках фирменного продукта, более того если все надписи сделаны по-японски, все равно есть обозначения по SAE и API. Раз вы их не найдете, лучше отказаться от покупки. Согласно японским рекомендациям масла класса SD по API надо менять через каждые 10000 км, а SE, SF - через 15 000. Вот только поскольку поршневые группы множества подержанных японских двигателей изрядно изношены (а это значит, что выхлопные газы в изобилии прорываются в картер двигателя и, контактируя с маслом, изрядно его загрязняют и более того разрушают), имеет толк производить замену через каждые 5 000 и 10 000 км соответственно. Не эксплуатируйте автомобиль, если уровень масла в двигателе во множество раз ниже верхней отметки. Помните, японские машины высокооборотны, и если масла в холодном моторе мало, оно не успевает на больших оборотах стечь вниз и повисает вверху в виде тумана и капель. В такой ситуации сетка маслоприемника может осушиться, что повлечет падение давления масла в магистрали. Избегайте пускать автомобиль с буксира - в этом случае может порваться или проскочить на несколько зубьев ремень, приводящий распредвал. В результате у дизельных двигателей обязательно погнутся клапаны, а у бензиновых - как повезет, в зависимости от марки двигателя и количества "перескочивших" зубьев. Вот только так или иначе двигатель потребует ремонта
Если у вас переднеприводная модель, не перегружайте шарнирные валы: при изрядно повернутых колесах резко не трогайтесь, не буксируйте тяжелый автомобиль и т. д. Данным вы продлите срок службы приводов. В тех случаях, когда шарниры равных угловых скоростей( ШРУСы) уже захрустели, не пытайтесь их восстановить путем наплавки, шлифовки, замены смазки. Есть всего лишь два надежных пути: приобрести новые или применять узлы от отечественных переднеприводных автомобилей, к которым можно приварить "родные" полуоси вашей японской машины. В ШРУСы допустимо закладывать отечественную специальную смазку ШРУС-4 или смесь: 50% "Литола-24" и 50% TM-5-18 (TAД-17). Одним всего лишь "Литолом-24" пользоваться не стоит - в нем нет противозадирных добавок. Если в бачке главного тормозного цилиндра уровень жидкости опустился ниже минимального, обязательно проверьте состояние передних тормозных накладок. Наверняка, они износились, поршеньки выдвинулись почти целиком, и жидкость заполнила рабочие цилиндры. С установкой новых тормозных накладок поршеньки утопятся и жидкость вытеснится обратно в бачок главного тормозного цилиндра.
Электрооборудование японского авто достаточно сложное: электронные реле, процессоры, коммутаторы, разные усилители. Все эти устройства чувствительны к напряжению и требуют, для того чтобы в бортовой сети было 11-15 вольт, иначе элементы приборов могут выйти из строя. Поэтому нужно заботиться о том, для того чтобы в сети не было никаких всплесков напряжения.
Во всех автомобилях множество узлов и агрегатов, выполненных одними и теми же специализированными фирмами. Поэтому, если у вашей машины вышли из строя, к примеру, стартер, генератор, гидроусилитель, корзина сцепления и т. д., учтите, такие же агрегаты могут стоять на моделях других марок. К примеру, устройства для прогревания двигателя на карбюраторах "TOYOTA" и "NISSAN" - одни и те же, cтартер двигателя ЕА-81 отличается от стартера двигателя IS всего лишь легкопереставляемым фланцем. Таких примеров множество.